Srpen 2008

Tereza Maxová

31. srpna 2008 v 17:26 models czech
Modelka
Datum narození:31.08.1971
Místo narození:Pardubice
Znamení:Panna
životopis:S vidinou cestování a nových zkušeností se zúčastníla ve svých sedmnácti letech, v době stále trvajícího komunismu, konkurzu francouzské modelingové agentury. Její profesionální kariéra započala v roce 1989, kdy odjela do Paříze krátce po Sametové revoluci.Tereza vždy byla a stále je ideální modelkou. "Nebyl to jen její úchvatný vzhled, který z ní učinil tvář devadesátých let. Fotografové a stylisté, kteří s ní po léta spolupracovali, vždy velmi oceňovali její profesionální přístup, energii a odhodlání", říká Juergen Wagner z agentury Next Models.
Spolupracovala snad se všemi velkými fotografy od Patrika Demarcheliera, až po Maria Testina a Petera Lindberga. Její tvář byla titulní straně britského Vogue, stejně jako na předních stranách Elle, Marie Claire a Glamouru. Prošla po všech významných přehlídkových molech - Dior, Chanel, Prada, Gucci, YSL, Ralph Lauren a byla tváří pro reklamní kampaně takových značek jako jsou Karl Lagerfeld, Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy a L´Oreal. Ani na vrcholu své kariéry neztratila kontakt se skutečným světem. Návštěva pražského kojeňáčku v roce 1996 se změnila v dlouhotrvající pomoc opuštěným dětem. Nyní má Nadace Terezy Maxové pod patronátem více než 16.000 tisíc dětí v České republice. Člověk by očekával, že po tak dlouhé a závratné kariéře, založením rodiny a dvanácti lety strávenými ve světe módy bude Tereza zpomalovat své životní tempo, ale opak je pravdou. Stále věří, že to nejlepší na ni teprve čeká.

Postavy

30. srpna 2008 v 12:12 Zoufalé manželky
Teri Hatcher (Susan Mayer)
Teri Hatcher se narodila 08.12.1964 v Sunnyvale, Kalifornie. Ve znamení Střelce. Její otec byl fyzik a matka se zabývala informatikou. Původně se chtěla věnovat matematice a technickým oborům, ale zájem o divadlo zcela změnil její záměry. Nedokončila technickou školu De Anza College a studovala herectví v American Conservatory Theater.

Nejprve se živila jako tanečnice v San Franciscu, než se začala objevovat jako host v řadě TV seriálů, např. Capitol, L.A. Law (Právo v Los Angeles - ČTV), Star Trek: The Next Generation (Star Trek: Nová generace - ČTV), Quantum Leap (Kvantový skok), Tales from the Crypt (Příběhy ze záhrobí - ČTV), Seinfeld a Saturday Night Live. Větší úlohy vytvořila v kriminálním seriálu MacGyver - ČTV (1986-90) a v komediálních seriálech The Love Boat (1985-86, Loď lásky), Karen's Song (1987, Karenina píseň) a Sunday Dinner (1991, Nedělní večeře). Velkou popularitu jí přinesla postava temperamentní novinářky Lois Laneové v úspěšném seriálu Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993- , Superman - ČTV), jehož jednu epizodu (It's a Small World After All) sama napsala.

Ve filmu se nejprve uplatnila ve vedlejších rolích v komediálním žánru. Ke zlepšení jejího postavení v Hollywoodu došlo v pol. 90. let, kdy vytvořila klíčové ženské postavy v komerčně úspěšných filmech: svůdná a nebezpečná femme fatale Claudette, žena šéfa narkomafie (Eric Roberts), v kriminálním dramatu Neběští vězni (r. Ph. Joanou); špičková sportovkyně Becky, která se připlete do řemesla nájemným vrahům, v gangsterské komedii Drsný a drsnější (r. J. Herzfeld).Další úspěšný seriál který jí hodně proslavil jsou samozřejmě Zoufalé manželky kde ztvárnila Susan,kterou opustil muž kvůli sekretářce, a tak se snaží ilustrovat dětské knížky, vychovávat už dávno vychovanou dceru a zapůsobit na tajemného instalatéra Mika.

Dále jako Paris Carverová, manželka zlodušského mediálního magnáta (Jonathan Pryce) a bývalá milenka Jamese Bonda (Pierce Brosnan), ve špionážní komedii Zítřek nikdy neumírá (r. R. Spottiswoode). Poprvé byla T. H. provdána za sportovního trenéra Marcuse Leitholda (1988-90) a jejím druhým manželem je od 1994 herec Jon Tenney, s nímž má dceru Rose Emerson.

Eva Longoria (Gabriell Solis)


Eva Longoria se narodila 15. března 1975 v Corpus Christi, Texas ve znamení Ryb. Celé její jméno je Eva Jacqueline Longoria, měří 157cm. Její rodiče jsou Američané mexického původu. Pochází z katolické rodiny. Má tři starší sestry ( Esmeralda, Elizabeth, Emily). Jako jediná z nich má tmavou barvu kůže, tmavé oči i vlasy. Všechny její sestry jsou blondýnky s modrýma očima a světlou pletí. Eva dlouho podezřívala rodiče, že ji pouze adoptovali, právě kvůli tomuto rozdílu. Vždy byla také považována za nejošklivější z nich.

Zprvu to vypadalo, že o Evě nebude ani vidu, ani slechu. Vrhla se na studium mechaniky pohybu těles a úspěšně odpromovala. Poté se zúčastnila soutěže talentů, vyhrála a odjela do L.A., které jí učarovalo a ona zase učarovala jistému hledači talentů, který s ní hned podepsal smlouvu. Pak přišly první nevelké role v seriálech Báječní a bohatí a Beverly Hills 90210 (1987), v roce 1993 zazářila v roli Isabelly v seriálu Mladí a neklidní. V roce 2003 přeběhla k detektivnímu seriálu Dragnet. Toto angažmá nemělo dlouhého trvání a Longoria hledala něco, co by jí opravdu vyneslo na vrchol.

Přelomem její kariéry se stal veleúspěšný a to díky seriálu Zoufalé manželky (2003). Ztvárnila zde Gabriele Solis, svéráznou a vychytralou modelku, ale především manželku bohatého Carlose. Ve volném překladu by se dal název přeložit jako "Všehoschopné ženy v domácnosti". Jak sama říká: "Už ve chvíli, kdy jsem si přečetla scénář, věděla jsem, že tohle bude něco speciálního". Díky této roli ji poznal celý svět. Potom přišla její plátnová premiéra - film Strážce (2006), kde si zahrála po boku Michaela Douglese, Kim Basinger a Kiefera Sutherlanda. Tento filmový tah pro ni znamenal hodně - už ji neznají jen diváci Zoufalých manželek. Tento film rozhodně není jejím posledním. V dubnu vyšel na DVD film Drsné časy, kde Eva hraje s Christianem Balem.

Eva Longoria je hlavně seriálová herečka. V posledních letech uznávaná modelka, která se objevuje jak v reklamních kampaních různých společností, tak v mnoha mužských magazínech.

V roce 2002 se Eva provdala za herce Tylera Christophera, ale manželství jim vydrželo pouhé 2 roky. A 7.7.2007 uzavřela ve Francii manželství s basketbalistou Tonym Parkerem, který je sice mladší než ona, ale zato podstatně větší, takže každý polibek je takové protahovací cvičení. Každopádně oba září štěstím.

Felicity Huffman (Linette Scavo)

Felicity Huffman se narodila 9. prosince 1962 v New Yorském Bedfordu ve znamení střelce. Celé její jméno je Felicity Kendall Huffman, měří 165 cm. Její přezdívka je Flicka. Felicity má šest starších sester a jednoho mladšího bratra. Své dětství strávila v horském městečku Aspen ve státě Colorado, kde vyrůstala se svou matkou, kterou manžel opustil když byl Felicity pouhý jeden rok.

Již na střední škole se začala věnovat herectví. Maturovala v roce 1981 a posléze se odebrala na Newyorskou univerzitu, kde vystudovala dramatický obor. Po skončení univerzity v New Yorku odjela do Londýna kde studovala herectví na Královské akademii dramatického umění.

Ačkoliv se Felicity Huffman věnuje herectví už od dob, kdy navštěvovala střední školu, dlouhá léta jen paběrkovala. Objevovala se v řadě filmů a seriálů, ale výraznější role se jí dlouho vyhýbaly. Jednou se ale smůla prolomit musela a po překročení čtyřicítky se tak konečně stalo. Úspěch zaznamenala, když získala jednu z hlavních rolí v seriálu Zoufalé manželky. Za roli Lynette Scavo byla třikrát nominovaná na Zlatý globus a odnesla si i cenu Emmy. Vedle role věčně vystresované domácí hospodyňky Lynette, která se kvůli manželovi vzdá povolání manažerky, má Newyorčanka Felicity Huffman na kontě další úspěchy, které ji řadí k uznávaným herečkám. Byla nominována na Oscara za film TransAmerika, soška jí sice unikla, ale za stejnou roli trans sexuálky dostala Zlatý globus. Září i na divadelních prknech na Broadway kde hrála v celé řadě her jako Dangerous Corner, Shaker Heights a The Joy of Definitely Gong Somewhere. Hrála také ve hře Speed the Plow Davida Mameta a za roli Donnie v Mametově Cryptogramu získala cenu Obie.

Během dospívání se potýkala s bulímií i anorexií a kdoví, jak by to dopadlo, kdyby ve dvaceti letech nepotkala o dvanáct let staršího kolegu Williama H Macyho, jenž byl v divadelním souboru Atlantic Theater Company jejím učitelem. Díky němu se dostala ze svých problémů a navíc našla partnera na celý život. Společně se objevili v řadě televizních snímků a po patnáctiletém vztahu se Felicity a William vzali 6. září 1997. 1. srpna 2000 se jim narodilo jejich první dítě, dcera Sophia Grace. O dva roky později, 14. března 2002 se jim narodila druhá dcera Georgia Grace. Felicity žije v Los Angeles.

A soukromí? Její rodiče se rozvedli,když byl Felicity rok. Matka na ní neměla moc času, protože Felicity má šest starších sester a jednoho mladšího bratra (skvělá průprava na její seriálovou postavu matky početné ukřičené rodiny). Jako dítko byla dost temperamentní a už v 15 letech si našla práci v televizní společnosti. Kdepak utírat nádobí, Felicity chtěla dobýt svět. Paradoxně se jí to povedlo právě rolí zoufalé hospodyňky. Velká obdivovatelka Tiny Turner se ovšem neomezuje jen na herectví,letos vydala svou první knihu s názvem A Practical Handbook for the Boyfriend, kterou napsala se svou nejlepší kamarádkou, filmovou producentkou Patricií Wolff.

Muž jejího života! Od roku 1997 vede spořádané manželství s hercem Williamem Hallem Macym, s nímž má dvě dcery. Se svým manželem, tehdy coby učitelem, se setkala ještě jako studentka na scéně Atlantic Theater Company, kterou William Macy založil se svým spolužákem, Davidem Mametem. "Manželovi vděčím za svůj úspěch." Říká Felicity. "Jsme tzv.pracující pár,který doma cvičí role, stejně jako jiní trénují na domácím trenažéru, neboť dobré scény se musí nacvičit jako operace na otevřeném srdci."

Felicity si dokáže užívat života, po boku svého manžela prožívá šťastné období, jež dává zapomenout na problémy, na které si kvůli pocitu, že není dost hezká zadělala v mládí. Rozhodně jí nechybí ani smyl pro humor a bez okolků si utahuje i ze svých dřívějších problémů s váhou. Když nedávno dělala rozhovor pro jeden časopis, na závěr si z legrace nadiktovala, co má v článku stát. "Napište,že Felicity Huffman je velmi chytrá. A hlavně hubená. . ."

Nicollette Sheridan (Edie Britt)

Nicollette Sheridan se narodila 21.11.1963 v Anglii, ve znamení štíra anglické herečce Sally Sheridan. Měří 171 cm. Nikdy nepoznala svého biologického otce a sama říká, že za svého otce považuje pozdějšího přítele matky, Tellyho Savalase. V patnácti letech potkala Leifa Garretta a žila s ním v domě jeho matky. Vztah trval šest let. Byla zasnoubená např. se švédským hercem Nicklasem Soderblomem.

V roce 1990 byla magazínem People zvolena mezi 50 nejkrásnějších lidí světa. Od roku 1991 do roku 1993 byla vdaná za herce Harryho Hamlina. V roce 2004 byla módním kritikem Blackwellem zvolena nejhůře oblékanou celebritou. Má propíchnuté pouze jedno ucho, proto nosí hlavně klipsové náušnice. Mluví řecky. Od tří let jezdí na koni. Má zlatého retrívra Olivera. Je vegetariánka.

Filmy kde jsme jí mohli vidět např: I Woke Up Early the Day I Died, Tlustoch z Beverly Hills, Spy Hard, Indictment: The McMartin Trial, Virus, Noises Off..., Dead Man's Folly, The Sure Thing.

Seriály: Paper Dolls (Taryn Blake), Knots Landing (Paige Matheson), Zoufalé manželky(Edie Britt).

Debutovala v roce 1984 v televizním dramatu Paper Dolls. Proslavila se hlavně rolí Edie Britt v populárním americkém seriálu Desperate Housewives. Momentálně je zasnoubená se zpěvákem Michaelem Boltonem, svým ex-přítelem. Nemá žádné děti.

Jamie Denton (Mike Delfino)

James Denton se narodil v Nashvillu a je jedním z nejobsazovanějších herců.

Denton dostal stipendium a původně navštěvoval fakultu zaměřenou na basketbal. Herectví ho zasáhlo až ve věku 20 let. Do role George Gibbse byl přijat v Nashvillu v produkci "Our Town". Ta měla dobrou kritiku. Dříve než prorazil v Chicagu, pracoval po celé čtyři roky v Tennessee a pak v Severní Karolině, udělal všechno pro to, aby se stal profesionálním hercem.

Brzy byl uznán jako první nejoriginálnější a nejobsazovanější herec. Poté, co se rozjelo natáčení série "Untouchables", kde uspěl v castingu, Denton odjel do Los Angeles. Na základě dobré divadelní pověsti začal rychle pracovat ve filmu, televizi a na jevišti.

Rychle vytvořil svůj velký filmový profil hraním ve filmech, jako jsou například "Primary Colors", "Face/Off" a "That Old Feeling", ale brzy také neobvyklé strašidelné sociopatické role - Mr. Lyle v dramatu NBC "The Pretender". Několikaletý seriál NBC následovala řadu filmů "Pretender" -"Pretender 2001" a "Pretender, The Island of the Haunted".

V roce 2001 Denton točil s ABC s Kim Delaneyovou ve Stevenův seriál Bochco´s Philly", který kritika dobře přijala, přesto měl krátké trvání. Jeho vzrůstající věhlas ho však brzy přivedl k novému seriálu, kde hrál hlavní roli. Byl to "Threat Matrix", kde hraje zvláštního agenta Jona Kilmera.

Herectví je pro atraktivní sportovní hvězdu bezpochyby vážnou záležitostí. Jeho výcvik v Chicagu probíhal za účasti některých prvotřídních učitelů. Dentonova první role byla postava Stanley Kowalskeho v "A streetcar Named Desire" a jeho zatím poslední je terorista ve francouzské frašce "Lapin, Lapin". Je členem Griffin Theatre a Strawdog Theatre Ensemble. Na svém kontě má rostoucí seznam na sebe navazujících rolí a vyznamenání, z nichž jednou z nejpřednějších je světová premiéra "Flesh and Blood", kde hrál. Složil hudbu pro "The Night Hank Williams Died", hrál kentuckého kněze C.C. Showerse v "The Diviners". Ten mu zajistil kýženou "Nominaci nejlepšího herce" Josepha Jeffersona. Za tyto výkony byl Denton jmenován jedním z nejzajímavějších chicagských herců ve Screen Magazine. V Los Angeles se objevil v premiérách "Asylum" a "In Walked Monk" v Hudsonově divadle.

Kromě hraní v TV seriálech jmenujme dále "Jag", "Slider", "Dark Skies". "Two Guys s Girl", "Ally McBeal" a "The West Wing".
Ricardo Antonio Chavia (Carlos Solis)
Narodil se v San Antoniu, TX. Od doby, kdy přišel do Los Angeles, prošel Chavira všemi odvětvími zábavního průmyslu - filmem, televizí i divadlem. Mezi filmové kredity patří Touchstounův "The Alamo" a několik filmů nezávislých. Z televizní tvorby jsou to role v pravidelném seriálu "Grubbs", opakující se role v "Six Feet Under" a "The Division". Dále byl jako hostující herec součástí tvorby "Joan of Arcadia", "Kingpin", "24" a "JAG", "NYPD Blue" a dvou dalších seriálů Stevena Bocha - "Philly" a "City of Angeles".

Chavira hrál v produkci "Tracers" v Odyssey Theatre v Los Angeles, dále pak v nejlepších regionálních divadlech - jako La Jolla Playhouse v "Dogeaters", The Guthrie v "Jack and Jill", the San Diego Rep. v "Bandito" a v poslední době v The Seattle Rep- and Missouri Rep, kde hrál v koprodukci "Living Out".

Chavira obdržel titul Mistra múzických umění na UC-San Diego v roce 2000 a po narození svého syna Tomase získal titul "D-A-D" (bakalář svobodných umění) v roce 2003.

Doug Savant (Tom Scavo)

Doug Savant získal poprvé národní pozornost, když točil roli Matta Fieldinga ve Foxově seriálu "Melrose Place". Zde byl poprvé odhalen otevřený charakter, který ztělesňoval v televizním vysílání. Seriál, který by mohl být nazván kulturním fenoménem, se stal televizním cílem, kontinuální, jiskřivou, osvěžující a pravidelnou týdenní konverzací. Nyní je znovu zpět jako součást kulturní fenomenální televizní show známé pod názvem "Zoufalé manželky", kde hraje někdejšího úředníka a současného muže v domácnosti, Toma Scavo.

Díky tomuto notoricky známému seriálu získal Savant role ve velkofilmech, jako jsou: "Masquerade" s Robem Lowem, "Hanoi Hilton, and "Red Surf" s Georgem Clooneym. V dalším "Melrose" vzal vedlejší roli, hrál v mega-produkci "Godzila" - Deana Devlina/Rolanda Emmericha, v němž zářil Matthew Broderick a který vydělal celosvětově více než 350 000 000 US dolarů.

Vystoupení v televizi zahrnují show jako "24", "According To Jim" a "CSI: Crime Scene Investigation".

Doug je ženatý s herečkou Laurou Leightonovou a mají čtyři děti.

Andrea Bowen (Julie Mayer)


Andrea Bowenová začala svoji profesionální dráhu představením na Broadwayi v New Yorku v šesti letech. V 16 letech hrála postavu Cosette v "Les Miserables" a stala se nejmladší Cosettou této show. Vytvořila roli Marty Von Trappové v původním obsazení broadwayského revivalu "The Sound of Music" s Richardem Chamberlainem a roli Adele v muzikálové produkci v "Jane Eyre". Hrála na Broadwayi a také začala hrát v mnoha TV show v New Yorku - (Law & Order" a "Third Watch"). Také se objevila ve filmech "New York Crossing" a "Highball".

Dříve, než obsadila roli v "Zoufalých manželkách", Andrea hrála postavu Zooey Glass v ABC seriálu hlavního vysílacího času - "That Was Then". Také hrála geniální 12letou Riley Ellis, opakující se roli ve Foxově "Boston Public". Pokusila se o širokou rozmanitost postav, jako je například altruistická cystická fibrózní pacientka v "Strong Medicine", nemocné, vznětlivé a hrubé dítě v "One Tree Hill", frackovité dítě v díle "Weiss" a nesmělý, sebevražedný teenager v "Nip/Tuck".

Andrea má rovněž velké úspěchy jako komentátorka. Její hlas je součástí mnoha projektů - např. film "Ice Age", a dva poslední animované piloty pro Cartoon Network, "Party Vagon" a "Ben-10".

Jako herečku, která nahrává, je možno ji slyšet na originálních albech "Jane Eyre, Musical" a "The Sound of Music, 98 Broadway Revival", dále pak na "Night of the Hunter", "Z the Masked Musical", "Broadway Kids Sing America" a Sugar Beats nahrávky "Car Tunes" a "Christmas Album".











o seriálu

30. srpna 2008 v 12:05 Zoufalé manželky
Desperate Housewives
Ulice Wisteria Lane, někde v americkém předměstí. Idylu ulice naruší sebevražda Mary Alice Young (Brenda Strong). Sousedé a přítelkyně Mary Alice jsou v šoku. Každý si klade otázku, proč to udělala. Jelikož všichni jsou přesvědčeni, že žila ve spokojeném rodinném životě se svým synem Zachem (Cody Kasch) a manželem Paulem (Mark Moses). Krátce po její smrti objeví její přítelkyně dopis, který Mary Alice dostala v den její smrti. A rozhodnou se "tajemnému" obsahu tohoto dopisu přijít na kloub. Susan Mayer (Teri Hatcher) po tom, co se s ní její muž před rokem rozvedl, kvůli své sekretářce, neměla žádný vztah. Na pohřebni hostině Mary Alice se Susan seznámí s novým sousedem Mikem Delfinem (James Denton). Bohužel tento atraktivní instalatér se nelíbí jenom Susan, ale také Edie Britt (Nicollette Sheridan). A časem se ukáže, že Mike není jen obyčejný instalatér. Takovéhle problémy Lynette Scavo (Felicity Huffman) už má za sebou. Během 6 let přivedla na svět 4 potomky. Dříve byla velmi cílevědomá a v práci slavila jeden úspěch za druhým, pak ale poznala svého nynějšího muže Toma Scava (Doug Savant) a pracovní shon vyměnila za péči o rodinu. Již šest let se pořádně celou noc nevyspala a musí zvladat své hyperaktivní chlapce, které jsou schopni v domě během 5. minut vše převrátit vzhůru nohama. Zatim co u rodiny Scavových je vše chaotické, u Van De Kampových má vše své místo. O to se stará Bree (Marcia Cross) se svým perfekcionalismem, kterým zbytek rodiny dohaní někdy až k šílenství. Její muž Rex Van De Kamp (Steven Culp) má už Bree přehnané "dokonalosti" dost a snaží se to řešit po svém. Také Gabriell Solis (Eva Longoria) žije v nešťastném manželství. Bezpochyby její manžel Carlos (Ricardo Antonio) je nejlepším zákazníkem v klenotnictví, ale přeci jenom zlato a diamanty ke šťastnému manželství nestačí. Carlos je velmi úspěšný Businessman a většinu času tráví v práci. A proto si Gabriell najde rozptýlení v 17letém zahradníkovi Johnovi (Jesse Metcalfe). Tento poměr zatím uspěšně tají, ale nebude to tvrat dlouho . . . . .



Na tuto adresu si můžete psát o autogramy

"Jméno herce/herečky"
c/o Touchstone Television
100 Universal City Plaza
Bldg. 2128, Suite G
Universal City, CA 91608

Luis Vuitton

30. srpna 2008 v 9:51 Historie módního světa
Luis Vuitton

Poté, co vyšly z módy nekomfortní, místo zabírající krinolíny, představil Francouz Luis Vuitton v roce 1876 praktický kufr Wardrobe. Byl na kolečkách a kromě místa na oblečení měl také malé šuplíky na všechny nezbytné módní doplňky. Tento cestovní "nábytek" měl velký úspěch a netrvalo dlouho, než na dveře Vuittonova salonu zaklepala sama císařovna Evženie. Výrobky značky LV si nemohla vynachválit, stejně jako Ismail Paša, vládce Egypta. Ten si u Vuittona ojednal několik speciálních kufrů, které měly zaručit, že jeho oblíbené ovoce zůstane čerstvé. O pár let později si kolekci tašek pořídil také vévoda Nikolaj, budoucí car Ruské říše. A jak se společnot, známá svými vysoce kvalitními cestovními zavazadly a koženým zbožím rozrůstala, našli si k ní cestu i obyvatelé Hollywoodu, jako Mary Pickfordová, Marlene Dietrichová nebo Ginger Rogersová.

Dnes k zákaznicím Luise Vuittona patří téměř všechny herečky a zpěvačky. Snadnější by proto bylo vyjmenovat ty, které doma ještě kabelku s logem LV nemají. Současnou moderní podobu iniciál LV, synonyma dobrého vkusu a vysoké kvality, má na svědomí mladý americký návrhář Marc Jacobs. V roce 1998, 122 let poté, co společnost vznikla, se stal jejím uměleckým šéfem a pod jeho vedením vznikla také první linie oblečení, obuvi a různých doplňků slavného jména. Značka je nyní zastoupena ve více než čtyřiceti zemích světa a klasické kabelky je tak dnes možné vidět v rukách slavných a bohatých jak v New Yorku a Paříži, tak i na Havaji či v Praze.

Kolik stojí kvalita?
Cena kožených kabelek se pohybuje mezi deseti až třiceti tisíci korunami, velké kufry stojí přes čtyřicet tisíc. Ty ovšem nedoporučuje ani Victoria Beckhamová, která si jinak na značky velmi potrpí: "Viditelně drahý kufr je přímou pozvánkou pro všechny zloděje na letišti."
Pokud ale dáváte přednost cestování autem či soukromým letadlem, pak se investice do krásného kufru určitě vyplatí. Vydrží vám celý život a mužete si být jista, že z módy nevyjde.

Nejslavnější Vuittonovy modely
Steamer - praotec moderních cestovních tašek byl vytvořen v roce 1901 jako vak na prádlo, která se dávál do kufru.

Keepall - velká prostorná cestovní taška "na všechno" vznikla v roce 1924

Noé - vakovitá kabela, původně vytvořená v roce 1932 pro obchodníky se šampaňským na nošení lahví. Jedna z nejopěvovanějších kabel značky.

Alma - půlkruhová kabela, kterou Vuitton vytvořil v 50. letech pro Coca Chanel.

Vachetta - válcová kabelka vytvořená v roce 1966.

Guess

30. srpna 2008 v 9:39 Historie módního světa

Guess

Zakladatelé značky Guess - bratři Marcianové - pocházejí z jižní Francie. Kombinací lásky k americkému stylu ale stále s evropským cítěním přivedli roku 1981 značku GUESS na svět.

V průběhu sedmdesátých let, módní svět se ubíral buď žádným, anebo jen malým směrem. Lidé cítili, že denim je zastaralý a džíny byly jen těžko považovány za módní záležitost. To ale bratři Marcianové navždy změnili.

Styl značky GUESS vždycky znázorňoval originalitu. Prvky stylu GUESS jsou vždy definovány velkým smyslem pro detail. Vzhled GUESS je stylový ve všech smyslech.

Dnes je značka GUESS celosvětově rozšířenou a velice známou značkou. Známou pro její kvalitu, trendový vzhled, marketingovou kreativitu a celkovým designem výrobků.

Mezi přední modelky tváře značky GUESS v dnešních dnech patří zejména Paris Hilton, dcera slavného hotelového magnáta (mimochodem nejvíce spjakta právě s hodinkami této značky). V minulosti se mezi slavnými tvářemi značky GUESS objevily zejména modleka Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Drew Barrymore, Laetitia Casta i naše přední topmodelka Eva Herzigová.

První kolekce hodinek GUESS byla vytvořena r. 1983. Tato značka má tudíž ve světe již více než dvacetiletou tradici. Vzhledem k stále akutálnímu výročí byly k této příležitosti také vyrobeny hodinky GUESS limitované série.

Nyní jsou hodinky značky GUESS na trhu již v 70 zemích světa.


Balenciaga

30. srpna 2008 v 9:28 Historie módního světa
Balenciaga
Pouze pár módních značek má legitimní právo označovat se za legendární jako Balenciaga. Zaležena roku 1919 baskickým krejčím Cristobalem Balenciagou, byla nejdříve baštou "haute couture" (uměleckého návrhářství) do doby než byla roku 1968 zavřena. Balenciaga zemřel roku 1972.
Proměna značky Balenciaga, která začala roku 1987, když se společnost rozhodla překolejit z couture do ready-to-wear (denního oblečení), je nyní téměř hotova. Ctihodná a snobská vláda značky během 5 dekád v couture byla ta tam a Balenciaga se vrátila na výslunní pod vedením francouzského návrháře Nicolase Ghesquiére. To potvrzuje i to, že Madonna byla na předávání cen zlatého Glóbu ´98 oblečena v modelu od Balenciagy. Sinead O´Connorová si vybrala značku Balenciaga, aby jí navrhla model pro fotografii na úvodní stranu magazínu Spin.
Dvacetišestiletý Ghesquiére ve svých výtvorech sloučil sochařskou a náboženskou kvalitu typického Balenciaganského oblečení s jemně rušivým anestetikem.
Ghesquiérův chirurgicky bílý "mentonniéres" (jakási šála zahalující hlavu a utažená pod bradou) a vlněné popelínové košile s vysokým límcem s dlouhými trubkovitými rukávy současně připomínají jeptišky a nemocniční pacienty. Rád si hraje s objemem jako například se znovu obnovením puncovního oblečení značky Balenciaga - prostornější sako s volnějšími zády a utaženější hrudí a v roce 1957 to byly šaty bez zvýrazněného pasu s opaskem na zádech a mnišská/sexy kápě s výstřihem na zádech.
Cristobal Balenciaga se narodil v roce 1895 v Guaterii, rybářské vesnici v baskickém Španělsku. Ve svých 12ti letech se vyučil krejčím a poté, když o pět let později ve Španělsku vypukla Občanská válka, odešel do Francie. Mezitím co si otevřel obchody v pobřežním městě San Sebastianu a v Madrid tak neměl čas na představení svých kolekcí avšak jen do roku 1937.
Přísný pán zdůrazňoval ve svém ateliéru disciplínu a ticho. Pracovníci, mimo jiné zde pracovali André Courréges a Emanuel Ungaro, byli oblečení v bílých laboratorních pláštích.
Balenciaga pracoval svobodně, neovlivněn proměnlivostí módy. Na jaře ´66 ignoroval boom minisukní a reagoval pouze snížením lemů. Byl lhostejný ke všem kolegům, kteří chválili jeho práci a módním redaktorům, kteří velebili každou novou Balenciagovu kolekci. V roce 1948 chtěl skončit a pokračoval až když k němu přijel Christian Dior a poprosil ho, aby pokračoval v práci.
Balenciaga byl lhostejný také k institucím. Na rozdíl od jeho rivalů, Chanel, Lanvin, Dior a dalších, Balenciaga odmítl členství v různých syndikátech návrhářů jako Chambre Syndicale de la Couture, Parisian fashion´s ruling body. Od roku 1957 on a Givenchy představují své kolekce celý měsíc po všech ostatních značkách.

Pravdu o jeho španělských kořenech je možné pozorovat z jeho práce - černá krajka, bolera a flamenkový styl šatů. Ale známý je spíše pro své uvolněné tvary oblečení, žaketové límečky a tříčtvrteční rukávy, které zvýrazňují klenoty.
Vykoupení značky organizované kosmetickou společností Jacques Bogart v roce 1986 přineslo do značky návrháře Michela Gomu, který v říjnu následujícího roku představil Balenciagovu první kolekci denního oblečení. Ale image značky upadala do roku 1992, kdy se vlády ujal holandský návrhář Josephus Melchior Thimister. Ten v okamžiku ukončil pětiletou stagnaci značky Balenciaga s kolekcí sloních kalhot a pracovníků předscény oblečených v uniformách baskických rybářů.
V roce 1997 postoupil Nicolas Ghesquiére od návrháře Balenciagových licenčních linií do pozice hlavního návrháře značky. Pozornost médií byla v té době upjata hlavně na Alexandera McQueena a Johna Galliana, okázalý pár britů, kteří začínaly u Givenchy respektive Christiana Diora. Jen pár novinářů se zajímalo o neznámého, návrháře samouka, jehož curriculum vitae obsahovalo Jean-Paul Gaultiera, Agnés B., Corinne Cobson a nezávislou práci pro Thierry Muglera
Ghesquiérova první kolekce pro značku Balenciaga (jaro/léto ´98) unikla hlavní veřejnosti, ale pár arbitrů si jí povšimlo. Jeho druhá kolekce udělala mediální průlom a vytáhla značku Balenciaga do nejvyšších pater módních společností vytvářejících denní oblečení.

Věra Ferbasová

29. srpna 2008 v 7:57 Módní ikony
Povolání: herečka
Datum narození: 21. 09. 1913
Datum úmrtí: 4.8.1976
Místo narození: Sukorady u Hořic, Rakousko-Uhersko
Místo úmrtí: Praha, Československo
Znamení: Panna

Věra Ferbasová komik v sukních, jak jí často říkávali, představitelka uličnic, falešných kočiček, děvčátek z venkova, nebo vdoviček spadlých z nebe. Bylo jí necelých 20 let, když přišla z Plzně do Prahy, kde se účastnila soutěže v kráse a získala titul Miss západočeské metropole.

Její strýc jí obstaral místo sekretářky v divadle Vlasty Buriana, ale ten prohlásil, že je jí na sekretářku škoda, a okamžitě jí angažoval do menší role ve frašce Mušketýři z katakomb, později zfilmované. Za nedlouho se už objevila Ferbasová před filmovou kamerou, kdy nejdříve pracovala s Janem Svitákem, u kterého hrála jenom malé role, a až teprve Vladimír Slavinský z ní udělal pravou filmovou hvězdu.

I když jí kritiky velice "utíraly" za různé nedostatky, nedala se odradit, a výsledkem byly kasovní úspěchy od Mravnosti nade vše, přes Uličnici až po film Panna. Ferbasové se šily role přímo na tělo a není zanedbatelné, že jejími filmovými partnery byla taková jména jako: Lamač, Borský, Haas, Nový, Schránil, Boháč, Novotný, Dohnal, se kterým hrávala nejčastěji. Jejím posledním filmem byl v roce 1942 film Zlaté dno, kde už jenom sekundovala Vlastu Burianovi, a pak se na dlouhou dobu odmlčela. Odmítla hrát v německých filmech, a tak zmizela z fimových ateliérů, aby se v nich ukázala o hodně později v rolích, při kterých mohla už jenom nostalgicky vzpomínat a její diváci s ní.Velkolepý návrat se nekonal, a v poválečném filmu hrála už jen malé role, za všechny v roli poslední, kdy hrála větší roli - tetičku ve filmu: Jáchyme hoď ho do stroje...Věra Ferbasová je pohřbena na Jičínském hřbitově.

Hana Vítková

29. srpna 2008 v 7:56 Módní ikony
Povolání: herečka
Datum narození: 24. 01. 1914
Datum úmrtí: 3.3.1987
Místo narození: Praha, Rakousko-Uhersko
Znamení: Vodnář

Hana Vítová (vl. jménem Jana Lašková) se narodila roku 1914 v Praze. Rodiče malé Jany si mysleli, že půjde v jejich stopách. Otec byl operním zpěvákem i učitelem hudby a matka operní pěvkyní. Jana se chtěla stát učitelkou. Musela jít na konzervatoř, kde vydržela jen dva roky.

V olomoucké zpěvohře si jí všimli Werich i Voskovec a přetáhli jí do svého divadla. S nimi si zahrála ve filmu Peníze nebo život. Z filmové písně ,, Život je jen náhoda ,, se stal šlágr a na filmovém nebi vyšla nová hvězda.

Jejím prvním manželem byl operetní zpěvák Jára Pospíšil . Druhý manžel byl filmový novinář Bedřich Rádl, který jí byl i rádcem při výběru rolí. Po válce vystupovala jen sporadicky v malých divadlech , barech i estrádách, Byla příliš spjata s minulostí , z miláčka publika se stala někým, koho nikdo nechce. Navíc se rozpadlo i manželství s Rádlem a osudovou ránou byla sebevražda dcery. Hana Vítová se proto stáhla se do ústraní. Natočila více než padesát celovečerních filmů s happy endy, ale její život byl bez happy endu.

Marilyn Monroe

28. srpna 2008 v 22:27 Módní ikony
Za války pracovala v továrně na padáky, ale záhy se úspěšně uplatnila jako modelka u losangeleské reklamní agentury Blue Book. V roce 1946 podepsala první smlouvu se studiem 20th Century Fox a byla přejmenována na Marilyn Monroe.

Zpočátku dostávala jen bezvýznamné roličky v dávno zapomenutých filmech. Zazářila až v roce1950 ve snímku Johna Hustona Asfaltová džungle. Díky následujícím filmům, které těžily především z jejích tělesných vnad, se stala novým americkým sex-symbolem.

Marilyn Monroe nebyla typem současné běžné krásky alá "tyčka". Svou image vystavěla na plných ženských tvarech, sexy rudých rtech a platinových loknách.

Nebála se svléknout, nebála se ukázat větší zadeček a stehna. Hrdě je vystavovala na odiv, byla na svou postavu hrdá a stala se tak symbolem celého světa!


A co víc? Stále sex symbolem zůstala! Inspirovalo se a inspiruje se jí stále mnoho žen a také samozřejmě celebrit. Kdo ze současných hvězd nosí platinové vlasy a rudou rtěnku? Nemusím dlouho přemýšlet a hned mě napadají jména jako Christina Aguilera, Gwen Stefani či Dita Von Teese. Dita je sice černovláska, ale rty a své plnější tvary hrdě ukazuje. A má úspěch! A co inspirace fotkami Marilyn? Téměř každá hvězda již podobné nafotila. Od již zmiňovaných dam až po nové snímky Lindsay Lohan, kde pózuje v platinové paruce a nahá. Celá kopie slavné Marilyn.
Zkuste zapátrat v paměti a vyjmenovat jména žen, podle kterých se řídit a stále řídí celý svět? Vybaví se nám možná dvě, tři .. Přiznejme si ale, že Marilyn jim všem vévodí. A právem. Už jako malá holka jsem znala legendu jménem "Marilyn Monroe". Už jako malá jsem znala její styl.

Tato žena nám toho dala mnoho. Od platiny a rudé rtěnky až po odvahu ukázat světu ty pravé křivky. Měli bychom ji za to vzdát hold. Nejlépe tím, že budeme jako ona pyšně vystavovat i větší bříško, zadeček a stehna. Patří to k nám, sluší nám to…

Po celý svůj život poutala Marilyn pozornost bulvárního tisku neuspořádaným životem, profesionálními problémy a milostnými avantýrami. Na počátku 60. let u ní propukla těžká osobní krize, kterou řešila nadměrným množstvím prášků a alkoholem. Zemřela ve svém domě v noci ze 4. na 5. srpna 1962 za okolností, které dodnes nebyly zcela objasněny. Přesně 46 let uplynulo od doby, co mladá, teprve 40-ti letá hvězda opustila svět. Její duše ale stále žije s námi. A bude dál. Na Marilyn se nikdy nezapomíná…


Donatella Versace

27. srpna 2008 v 22:01 Historie módního světa

Donatella Versace

Mladší sestra proslulého módního návrháře Gianniho Versaceho se narodila v Itálii roku 1959. Už když studovala na univerzitě ve Florencii, asistovala bratrovi při práci: kontrolovala reklamní fotokampaně, které skvěle přispěly k jeho jedinečnému stylu. Časem se obratná Donatella stala zasvěcenou součástí společnosti a svou činnost rozšířila.
Začala navrhováním doplňků a v roce 1993 vytvořila dětskou linii Young Versace. Později byla jmenována hlavní návrhářkou pro Versus - značku zaměřenou pro mladé. Po smrti svého bratra se stala viceprezidentkou, šéfdesignérkou a výkonnou ředitelkou společnosti Versace s odpovědností za tvůrčí směrování a komunikaci této proslulé firmy.
Přesto byla Kleinova tvorba oceněna jedním z nejprestižnějších ocenění na Sjezdu amerických návrhářů za vynikající design, a to jak mužského, tak ženského spodního prádla v roce 1982.
Ovšem za dobu své kariéry získal mnohá další ocenění a v roce 1993 získal Cenu nejlepšího designéra v módní oblasti. Je členem četných výborů a organizací, Sboru amerických módních návrhářů, designérem slavných hollywoodských hvězd jako Julia Roberts, Gwyneth Paltrow či Helen Hunt.
Závratná kariéra Calvina Kleina zdaleka ještě není u konce. Svou tvorbou ovlivňuje i další návrháře či návrhářky a do povědomí se již dostávají i další jména jako Miuccia Prada a Donna Karan.
Z prvního manželství, rozvedeného již v roce 1974, má dceru Marci. Ani druhé manželství z roku 1986 se socioložkou Kelly Rectorovou dlouho nevydrželo.

Calvin Klein

27. srpna 2008 v 22:00 Historie módního světa

Calvin Klein

Slavný módní návrhář se narodil 19.11. 1942 v Bronxu v New Yorku. Byl vychován v židovské komunitě. Už jako teenager rozvíjel svůj cit pro módu a návrhářství, často trávil celé hodiny tím, že načrtával siluety žen a oblékal je. Vystudoval Vysokou školu pro umění a design. Kromě toho studoval ještě design na Fashion Institute of Technology na Manhattanu, a tady se setkal se svou spolužačkou Jayne Centre. Vzali se v roce 1964, o dva roky později Klein dokončil svá studia.
Klein se začal inspirovat hlavně neotřelým městským stylem New Yorku a sou vlastní oděvní firmu založil již v roce 1968. Za finanční podpory svého přítele z dětství Barryho Schwartze si najal místní krejčí a švadleny a dal ušít několik obleků a šatů. Náhoda napomohla ještě téhož roku, kdy jeho firmu navštívil manažer na odbyt zboží firmy Bonwit Teller a všiml si jeho kolekce. Během několika týdnů bylo zboží vystaveno v osmi výkladních skříních prestižního obchodního domu. Krátce po tomto svém debutu dal Calvin Klein návrh na kolekci sportovního zboží.
Povědomí o Kleinově schopnosti a dovednosti se záhy rozšířilo po celém světě módního průmyslu. Jeho výrobky se uváděly v prestižním módním magazínu Vogue a Harper´s Bazaar. Na začátku sedmdesátých let se staly slavnými jeho džíny, jimž dal svou podobu, tím, že byly hodně těsné a jméno bylo vždy uvedeno na zadní kapse.
Správná propagace na filmových hvězdách jako např. Brooke Shields (Modrá laguna) způsobila doslova šílenství a poptávka po džínách byla taková, že se prodávalo třeba 40 tisíc párů týdně.
V roce 1982 přidal Klein své logo na boxérky a slipy pro muže, ale i na bikiny pro ženy. Troufalou módou narušil tradičnost mezi pojetím rozlišování pohlaví, ale jeho popularita nadále vzrůstala.
Jeho jméno se objevuje na prádle, na plavkách, ale také na punčochách, ponožkách a různých doplňcích, na brýlích. Pronikl i do oblasti ložního prádla, ručníků, do oblasti kosmetiky. Jeho kosmetika se stala tak exkluzivní, že se začala prodávat jen v nejprestižnějších obchodech a obchodních domech.
Kariéru Calvina Kleina ale neprovázely jenom úspěchy, ale také závist. Někteří jeho odpůrci začali spojovat propagaci jeho prádla s pornografií. Přitom jeho prádlo propagovaly pěvecké i herecké hvězdy jako Kate Moss a Mark Wahlberg (Marky Mark), který pózoval ve slipech s typickým širokým páskem a označením známého tvůrce. Kdo by se rád nepodíval na pěkného kluka s pořádným mužstvím? Nakonec to v Americe vadilo a reklamy byly stahovány i na popud samotného prezidenta a zásahu katolické církve.

Christian Dior

27. srpna 2008 v 21:57 Historie módního světa

Christian Dior

se narodil na předměstí Paříže v roce 1905. První známky jeho módního genia se objevovaly již v dětství, kdy vytvářel ohromující kostými a masky na každoročních karnevalových oslavách v jeho rodném Granvillu.
Po absolvování státní vědecké školy a vojenské akademie si Dior založil vlastní módní galerii spolu se svým přítelem Jacquem Banjeanem.
V roce 1931 se však jeho život sesypal jako domeček z karet. Vše se stalo během několika měsíců, kdy jeho matka podlehla rakovině a otcova firma zbankrotovala, Dior se nakazil tuberkulózou a byl nucen opusit svou módní galerii.
V následujících letech žil jen z pohostinnosti druhých. V roce 1938 udělal svůj první krok k dobytí módního nebe, když se nechal zaměstnat jako návrhář v módním domě Roberta Piqueta. Po návratu z povinné služby na frontě během 2. světové války, bohužel zjistil, že jeho místo nahradil Piquet někým jiným. Až po několika plodných letech spolupráce s Pierre Balmainem v Lucien Lelong přišel konečně Diorův velký průlom. V roce 1946 se seznámil s Marcelem Boussacem, který mu nabídl možnost řídit obnovení módního domu Philippe a Gaston. Zaujat nabídkou, ale také díky vlastním obchodním zkušenostem, navrhl vytvoření vlastní módní značky. S Bousacovou finanční podporou otevřel Dior svůj první obchod a to 16. prosince roku 1946. Diorův úspěch následoval již další rok, kdy představil kolekci, která nesla jeho jméno. S titulem "New look" (Nový pohled) vymanil dámskou módu z neohebných parametrů války a velebil krásu lidských tvarů. Diorovy výtvory, které se přizpůsobovaly ženským tvarům, hrály si s délkou a šířkou sukní a zvýrazňovaly hruď, byly vítanou změnou ve válce roztrhaném a po citu hladovějícím světě.
Od Diorovy smrti v roce 1957 jeho značka prošla rukama módních návrhářů jako jsou Yves Saint Laurenta, Marca Bohana a Gianfranco Ferrého a dnes je módním ředitelem 35ti letý britský návrhář John Galliani.
Jedna z nejznámějších postav a značek módního světa, milovaná i nenáviděná, ale vždy představující synonymum krásy a bohatství. Oběť šíleného homosexuála, který Versaceho 25. července roku 1997 zastřelil před jeho vilou v Miami, Gianni Versace byl považován za krále módy přes více než 20 let.
Versaceho kaleidoskopické nátisky a kožené bundy navrhované s maximálním smyslem pro detail si oblíbily hvězdy jako Jon Bon Jovi, Sting, Tina Turner, Madonna a Prince. Nelze opomenout i skandální šaty Liz Hurleyové ze spínacích špendlíků.
Versace se narodil v městečku Reggio Calabria v roce 1946 a již od narození ho móda živila - jeho matka byla krejčová. Gianni se zaučoval již velmi mladý, kdy například pomáhal své matce vybírat drahokamy a zlaté lemovky, kterými by přikrášlily navrhované šaty. Avšak i přes všechny tyto módní předpoklady šel Gianni studovat architekturu a teprve když mu bylo 25 odstěhoval se do Milana, aby zde zkusil štěstí s módním návrhářstvím.
V roce 1972 upoutaly jeho střihy pozornost manažerů společnosti Genny and Callaghan a ti ho najali, aby navrhl jejich kožené a semišové kolekce.
V březnu roku 1978 představil Versace svou první dámskou kolekci, po které za rok následoval pánský debut.
V roce 1982 představil Versace své, dnes již tradičně, kovově vyhlížející šaty celému módnímu světu. Od té doby se staly klasikou ve Versaceho repertoáru. Šaty se často kombinují s květinovými barvami a klasickými řeckými a římskými motivy.
Přímka protnutá mezi složitou spletí nití mezi Vysokým a Nízkým uměním, to vše je Versace. Navrhoval kostýmy pro světové turné svého dobrého přítele Eltona Johna, ale také pro operu, divadlo a balet.
Dnes jsou v čele rychle se rozvíjející módní říše jeho sourozenci - Donatella a Santo - tato říše obsahuje mimo jiné několik druhů parfémů, řadu domácího nábytku nazývaného "Home Signature" a značky "Versus" a "Instante".
Domenico Dolce se narodil v roce 1958 blízko Palerma na Sicílii. Velmi brzy začal pracovat v malém ateliéru, který vedl jeho otec. Stefano Gabbana se narodil v Miláně v roce 1962 a studoval grafický design. Poprvé se Dolce a Gabbana potkali v roce 1980, kdy pracovali jako asistenti v jednom milánském ateliéru. O dva roky později založili vlastní módní studio a vytvářeli návrhy pro ostatní módní domy. Několik let experimentovali s komplikovanými střihy, kombinacemi knoflíků a látek. V roce 1985 představili své modely na prestižní milánské přehlídce a zaznamenali první úspěch. Ke zrození jejich vlastního stylu došlo v roce 1987 na Sicílii, když uviděli billboard nahé sicilské ženy, oblečené pouze do černého šálu. Robert Duvall "Nejsložitější věcí, kterou musí módní návrhář udělat, je vytvořit si svůj vlastní image a ještě složitější je převést svoje pocity a nápady prostřednictvím látky do tvaru, kterému lidé porozumí," uvedl v roce 1996 Stefano Gabbana pro Harper´s Bazaar.V roce 1990 předvedli Dolce a Gabbana svou první kolekci pánské módy. V roce 1992 uvedli na trh své parfémy a nadále rozšiřovali své aktivity, např. prostřednictvím kolekce D & G, která je určena zejména mladým lidem. Mezi jejich stálými zákazníky je možné najít např. Madonnu, Nicole Kidmanovou, Demi Mooreovou nebo Roberta Duvalla.Značka Dolce & Gabbana má svůj charakteristický styl, který je inspirován oddaností ženské formě. V 80. letech, kdy značka začínala, provokovala ostatní tím, že kladla důraz na ženské aspekty právě v době výrazné převahy mužského stylu. A navíc - Dolce & Gabbana je ukázkou nového, dravého marketingového přístupu k získávání zákazníků.

Guccio Gucci

27. srpna 2008 v 21:55 Historie módního světa

Guccio Gucci

se narodil v roce 1881 jako syn florentinského sedláře.
a mezi mužskými zákazníky se vyskytovaly mj. John Wayne a Douglas Fairbanks Jr.. Mnohé jejich výrobky z té doby se staly klasikou (např. květované šátky nebo mokasíny).
Do doby než Karl Lagerfeld převzal vedení nad značkou Chanel nebylo v módním světě větší "comeback" story jako u Gucci pod vedením Toma Forda. Dříve než byl jmenován do funkce tvůrčího ředitele v roce 1994, značka se klátila v novinovém bahně, díky špatnému hospodaření se belhala nad okrajem bankrotu. Rodinní příslušníci byli ve sváru nebo byli uvrženi do vězení pro daňové úniky. Skandály dosáhly cajdákových proporcí v březnu roku 1998 s nájemnou vraždou posledního mužského dědice rodiny Gucciových, Maurizio Gucciho, jeho ex-manželkou.Gucci se vrátil do Florencie a otevřel si roku 1920 svůj první obchod. Kožené zboží a jezdecké doplňky byly takovým úspěchem, že Gucci roku 1953 rozšířil síť svých obchodů až do Spojených Států. V 50. a 60. letech byla značka synonymem bohatství a mírné nápaditosti a přitahovala klienty jako Grace Kellyová, Audrey Hepburnová, a Jeckie Kennedy. Určité doplňky se staly klasikou - bambusové držadla kabelek, květovaná vázanka a například mokasíny - všechny zdobené známým rudě-zeleným proužkovaným logem společnosti.
Nicméně s nástupem 80. let si značka téměř ztratila prestižní jméno díky přelicensování a rodinným rozepřím. V roce 1993 společnost Investcorp, arabská investiční společnost, převzala moc nad značkou a umístěním poloviny Gucciho akcií na trh, efektivně ukončilo rodinné řízení společnosti. V roce 1994 značka Gucci drasticky omezila počet svého personálu a jmenovala 36-letého studiového asistenta Toma Forda do posice návrhářského ředitele. Rodák ze Santa Fe studoval na New Yorské Univerzitě, poté se objevil v několika televizních reklamách. Později se zapsal do Parsonovy školy designu v New Yorku a Paříži, aby studoval interiérový a módní design. Konec 80. let strávil prací pro návrháře jako Cathy Hardwick a Perry Ellis, pak se roku 1990 přidal ke Gucciho týmu. Tom Ford znovu obnovil Gucciho utuchající image díky marketingové dekadenci a smyslnosti, kterou představil, která byla uvědomělá o nemoci AIDS a která "zapomněla na sex". Sametové kalhoty se sníženým pasem vyjadřovaly ekvivalent etiky 90. let: smyslné na dotyk, pro lidi, kteří se chtějí cítit sexy a nemusí vypadat sexy pro ostatní. Kovově kožené bodce zostřují naší image, dávají nám agresivní postoj, mezitím co nám obrušují chodidla. A nic není podle všeho více sexy než peníze: Fordovy kožené řemeny se zašitým šarlatovým písmenem "G" přes kyčelní kost se přišly na trh s říznou cenovkou 2000 franků.
Ford se stal dokonalým prostředníkem mezi obchodem a kreativním návrhem, který věděl, že oblečení neprodává pouze nějaký šaty jako takové, ale celková nálada spojená s jejich příchodem na trh a reklamní kampaní.
Gucci patří k nejstarším prestižním módním značkám a dodnes si drží svou vysokou úroveň. Úspěšně balancuje na pomezí usedlého "business" stylu a kreativity a Tom Ford velmi dobře ví, že jeho zboží neprodává jenom vzhled, ale celkový pocit.

Georgio Armani

27. srpna 2008 v 21:54 Historie módního světa

Georgio Armani

Giorgio Armani se narodil roku 1934 v italské Piacenze, asi 50 km od Milána. Dva roky studoval na lékařské fakultě a v letech 1961 až 1970 pracoval jako designér pro Nina Cerrutiho.Všechno začalo roku 1973, kdy se Giorgio Armani rozhodl založit vlastní značku, která později vyrostla v obrovské módní impérium. Jeho přístup k vytváření svých modelů je zvláštní, jako by viděn skrze hranol, který balancuje v sociálních změnách ve světě a v evoluci spotřebitelských chutí a potřeb. Jak on sám říká, jsou jeho návrhy často ovlivněny tím, čím se nechávají inspirovat obyčejní lidé. Drasticky impozantní móda - a tím myslím jakoukoliv - může také znamenat, nemít žádný respekt k zákazníkovi. Co se týče mě, snažím se o pravý opak: jestliže někde na ulici zahlédnu muže nebo ženu oblečené způsobem, který mě do jisté míry osloví jako originální a elegantní, nechám se tím inspirovat pro své kolekce. Cíl, kterého se snažím dosáhnout, je vytříbit lidem jejich styl skrze mé oblečení aniž by se z nich staly oběti módy"Jeho vývoj v chuti a stylu vedla Armaniho k likvidaci zbytečností, zdůrazňuje hlavně pohodlnost a sílu elegance nejdůležitějších částí jeho oděvů. Tento filosofický přístup je považován za základ jeho návrhářství a jeho úspěchu ve světě módy. Důkazem toho, že jeho přístup si získal širokou veřejnost, jsou následující informace. Giorgio Armani dnes vévodí mezinárodnímu módnímu impériu s odhadovaným odbytem přes jednu miliardu dolarů. Okolo 2000 obchodů na celém světě prodává Armaniho produkty . Navíc je Armaniho jméno reprezentováno více než 20 licencemi a jedním velkým "joint venture" v Japonsku. Vlastní také 100 % akcií ve společnosti ANTINEA, která vyrábí dámské oblečení pro jeho společnost Emporio Armani. Dále je vlastníkem většího balíku akcií ve společnosti SIMNT, vyrábějící jeany pro jeho impérium. Nesmíme zapomenout na společnost INTAI, která vyrábí jeho kravaty a také společnost LUXOTTICA, která vyrábí jeho brýle. Armani se pohybuje v módním průmyslu již přes 20 let, pracoval jako nákupčí, módní poradce, navrhoval oblečení pro personál a všechny tyto profese mu poskytly neobyčejně bohatý a rozmanitý vývoj, který později uplatnil ve svých kolekcích. Nyní je postoj Giorgio Armaniho k budoucnosti vizí, která krystalizuje jeho přístup k módě a která bude vždy aktuální a nadčasová. Chanel uvedla důmyslný, minimalizovaný vzhled pro ženy, které se staly jako ona, alergickými na nabírané korzetové kostýmy. Její jednoduché šaty ze žerzeje, jezdecká saka, svetry a kalhoty se staly ženským stejnokrojem na jejich cestě k emancipaci. Coco Chanel navrhovala pouze věci, které chtěla sama nosit a její výhodou bylo, že ejí oblečení chtěly nosit ženy celé jedné generace.

Coco Chanel

27. srpna 2008 v 21:49 Historie módního světa

Coco Chanel

Gabrielle Chanel se narodila roku 1883 v Saumuru. Již v mladém věku osiřela a její babička jí poslala do kláštera, kde se za nevysvětlitelných okolností rozpustilá dívka rozhodla stát se barovou šansoniérkou. Na koncertním turné zpívala úvodní píseň s názvem "Qui qu´a vu Coco" a od té doby jí zůstala přezdívka "Coco".Elegantní mladý muž jménem Etienne Balsan zachánil Coco z toho světa tvrdých diet, lívancových makeupů a frašek a odvezl jí do svého sídla, kde se učila jezdit na koních a začala se stýkat s různými elegány.S pomocí různě bohatých milenců si Chanel před 1. sv. válkou otevřela butiky v pařížské ulici Rue Cambon a ve městě kasín Deauvillu. Chanel patří mezi ty, kteří by museli připustit, že to byla právě válka, která způsobila jejich obrovský úspěch. I přes válečnou propagandistickou frázy "zbraně nebo máslo" si ženy stále kupovaly oblečení, i když iž nechtěly být ověšeny marnotratnými šaty. Popohnána popularitou během války si Chanel vytříbila styl ve 20. letech a její oblečení bylo často označováno jako "kuchyňský styl". Ostříhala si své tmavé vlasy a začala produkovat jednoduché šaty, bezrukávové večerní róby a proslulé Malé Černé Šaty, párované s dvoubarevnými botami. Chanel č. 5 byl představen roku 1921, parfém o kterém Marilyn Monroe později říkala, že je to jediná věc, kterou nosí do postele. 2. sv. válka nebyla pro Chanel tak úspěšná jako První. Období let 1940-44 strávila v Paříži a vzbuzovala podezření ohledně vřelého vztahu k německým okupačním jednotkám. Když válka skončila, Chanel odešla z Francie do Švýcarska. Tohle by zřejmě ukončilo většinu kariér, ale Chanel se vrátila z ústraní ve věku 71 let a znovu si otevřela své obchody v Paříži. Bezlímečkové žerzejové twídové obleky pocházejí právě z tohoto období. Ačkoliv se v mládí vyvarovala používání veškerých klenotů a šperků, nyní zapojila do svých návrhů náhrdelníky a prameny z perel, kde nerozlišovala a míchala opravdové drahokamy s imitacemi. Prošívaná kožená kabelka se všitou sponou tvaru písmene ´C´ přišla na trh v roce 1955. Coco Chanel zemřela sama v hotelu Ritz 10. ledna roku 1971. Značka Chanel poté postupně po dobu 12 let sestupovala z výsluní dokud nepřišel roku 1983 Karl Lagerfeld a nepřevzal vedení. Lagerfeld otočil značku naruby, když začal produkovat kolekce, které si vyžadovaly obdiv a místy dodávaly vtip do pohledu na značku Chanel.V jarní kolekci pro rok 1991 představil Chanelové saka ve fluorescentních barvách s lykrovými kamašemi. Obrovský úspěch přinesla jeho kolekce pro podzim/zimu 1992-93 s černými koženými Chanelovými obleky v motorkářském stylu.


Andrey Hepburn

27. srpna 2008 v 17:02 Módní ikony

Vlastním jménem Edda Kathleen Hepburn van Heemsta trpěla za války podvýživou, což se podepsalo na její postavě. Často, aby zahnala hlad, zůstala v posteli a bez přestávky četla. V dospělosti ji možná kvůli problémům z dětství nebo baletu sužovala mentální anorexie, které paradoxně vděčí za to, že se stala prototypem krásy. V době, kdy byla móda plných tvarů a oplácaných žen, se se svou drobnou a téměř dětskou postavou stala symbolem přitažlivosti, šarmu a ideálu. Její vzhled evokoval nevinnost a potřebu ochraňovat. To způsobilo, že ostatní ženy chtěly být jako ona. Drasticky hubly, oblékaly se stejně, zjišťovaly jaký má herečka právě účes, a které šperky nosí. V čem byla Audrey jednou viděna ve společnosti, bleskurychle vymizelo z pultů butiků.

V roce 1953 začala její spolupráce s francouzským návrhářem Hubertem de Givenchy. Navštívila jeho dům módy v Paříži a zapůjčila si pro film Sabrina několik modelů. Stala se díky jeho jednoduchému chlapeckému stylu módní ikonou. Givenchyho oblečení perfektně vystihlo její drobnou postavu a dodalo jí styl. Ona pak na plátnech kin přímo zářila a ženy začaly stejně jako ona nosit krátké vlasy, které do té doby byly v podstatě tabu. Jejich spolupráce vytvářila ojedinělý styl, který skvěle korespondoval také s její osobnosti. Audrey vděčíme za módnost krátkých černých šatů, černého roláku a dalších zajímavých kousků.

Sice několik žen v 50. letech začalo nosit pohodlné balerínky, ale teprve, když je na svou nožku obula Audrey a vykročila do světa, staly se hitem. Ženy je nakupovaly jako šílené a každá je chtěla mít. Dokonce i milovnice podpatků se vzdaly svých oblíbených botek a obuly něžné a placaté botičky. Její šatník vyznával jednoduchou eleganci a nositelný je dodnes. Stále se najde mnoho žen, které i v dnešní době nacházejí u této nádherné ženy inspiraci.
Audrey Hepburn je považována za jednu z nejkrásnějších a nejstylovějších hereček své doby, a podle výsledů ankety časopisu New Woman z letošního roku, dokáže to i dnes "natřít" mladým kráskám. Uvedený časopis hledal odpověď na otázku, zda byly hezčí ženy v minulosti nebo nyní. Bylo osloveno 5000 žen, které se shodly, že přitažlivější jsou bezesporu ženy z filmů pro pamětníky. Audrey byla jednoznačně zvolena jako nejkrásnější ženy všech dob, což mluví za vše. Stále je ikonou pro ženy jakéhokoli věku a mnoho z nás se snaží oblékat nebo vypadat podobně jako ona. Její záře nehasne, i když už mezi námi není. Září dál a stále má své obdivovatele a obdivovatelky. Do světa módy přinesla hodně a také poukázala na nesmrtelnou a trvalou módu. Díky své jednoduché eleganci se zapsala do módních dějin.

Jako dcera baronky podědila tato kráska jistou grácii. Noblesa je znát také u její záliby v lehkých šátcích, které učarovaly celému světu. Módní a vysoce elegantní jsou dodnes. Ráda také nosila čelenky, které podtrhovaly její nevinný vzhled. Zamilovala si výrobky Vuittona, protože dokázala ocenit, že je rozdíl ve věci, kterou vyrobí stroj a kterou lidská ruka. Uměla vidět umělecké dílo, které bylo výsledkem dlouhé práce a ne jenom kus - kabelku či sukni.
vzor pro Victorii Beckham
Uchvácena byla šperky z Atelieru Marangoni, které se vyráběly z pestrobarevného křišťálového skla a imitací perel a kamenů společnosti Swarovski. Často je nosila, a když uviděla novou kolekci, nedokázala odolat.

Nosila ráda klobouky a hedvábné rukavice. Uměla se stát malou dívenkou i sexy ženou. Byla to kráska mnoha tváří, které slušelo vše, co oblékla. Mohla si dovolit chlapecký a rozverný účes, ale také elegantní drdol. Byla vždy přitažlivá a tryskalo z ní charisma. Nikdo ji nezná jako ženu ve vyzývavém oblečení, ale jako dámu s prvotřídním vkusem. Byla to distingovaná žena, která věděla, co podtrhne její přednosti. Její vkus byl opravdu excelentní a stojí za uznání.
Narodila se jako dcera holandské baronky a britského bankéře v Bruselu, ačkoli se v dětství často stěhovala mezi Anglií, Belgií a Holandskem kvůli zaměstnání jejího otce. Když jí bylo pět, poslali ji rodiče do školy v Anglii, o rok později otec opustil rodinu. Tyto události byly zásadní pro budoucí vývoj osobnosti křehké herečky.
Co o ní řekli slavní
"Audrey Hepburnová? Ta vypadala jako nanuk na špejli," říká návrhář, který si přeje zůstat anonymní. Konec konců, kdo by se odvážil veřejně kritizovat jednu z nejmilovanějších módních a filmových ikon 20. století? Marie Quant ji nazývala "nejstylovější ženou, která vždy žila". Hubert de Givenchy říkal, že byla "dar shora". Gregory Peck ji nazýval jedinečnou, Steven Spielberg ji považoval za anděla. Přestože zemřela v roce 1993, ve věku 64 let, a její poslední film byl natočen v roce 1967, nikdy nás nebude nudit dívat se na ni.

Minulý rok byl film snídaně u Tiffanyho - potvrdil její reputaci jako bohyně módy - ve Velké Británii po 40ti letech znovu pouštěn při příležitosti rubínového výročí. Tento rok má Proud Gallery (galerie fotografického umění v Londýně) odhalit svou rozsáhlou expozici fotografií Audrey Hebpurm od Boba Willoughbyho. Sbírka obsahuje 180 fotografií, které zahrnují celou její filmovou kariéru a navíc dosud nespatřené snímky jejich prvního natáčení z roku1953, kdy ještě nebyla známá.
Po uvedení filmu Snídaně u Tiffanyho se objevily nevyhnutelné narážky, že "malé černé šaty jsou zpět", doprovázené autoritativní představou Audrey Hepburn v snídani u Tiffanyho s jejím natupírovaným účesem a bílými rukavičkami, kde vypadala tak elegantně, jak si to jen lze představit. Není podstatné v jakém desetiletí jsme nebo jaké trendy jsou právě teď moderní, protože styl Audrey Hepburnové může být úhledný, chladný i lesklý.
Nestylovější žena
Není lepší ukázky jejího stylu než Hepburn kráčející ven ve své první scéně "Jak ukrást milion." Má bílý oblek, bílé sluneční brýle a bílé boty - vše v nápadném kontrastu k jejímu červenému sportovnímu autu. Poté následuje sdělení jak ušít letní bílou košili a lá "elegantní Audrey" - jako to bylo v jejím prvním filmu, Roman Holiday - svázanou jen tak u pasu. A že příliš vysoké podpatky nejsou právě v módě, za to lodičky z filmu "Funny Face" - černé a špičaté - budou bezpochyby příštím trendem.

Ptáte se, proč byla Audrey Hepburn na vrcholu své slávy tak oblíbená u lidí? Na rozdíl od svých vrstevníků - Marilyn Monroe, Kim Novak (příliš ledový) a Grace Kelly (příliš rezervovaný) - byla Hepburn všeobecně přístupná. Její největší zbraní a důvodem, proč byla tak obdivovaná v oblékání, byl Hubert de Givenchy - návrhář, se kterým spolupracovala na kostýmech pro téměř všechny své filmy.
Audrey Hebpurn je jedna z nejtypičtějších tváří 20. století. Představovala kombinaci šarmu, prudkosti, nevinnosti a přitažlivosti, určovala módu a eleganci.